西服樣板制作方法總結(jié)有兩種，立體裁剪制版法和平面裁剪制版法，西服制版的最終目標(biāo)是一樣，就是采用哪種制版方法的不同。以下是具體內(nèi)容。
一、平面裁剪制版法
平面裁剪制版法是在人體凈尺寸的基礎(chǔ)上經(jīng)過復(fù)雜的公式計(jì)算得出西服版型。中間會(huì)有幾個(gè)難點(diǎn)問題：
1、人體尺寸測量過程中角度不易測量。在測量人體時(shí)后我們可以提供長度、圍度和寬度的數(shù)值，然而，人體不是方方正正的，對(duì)于角度如果不借助精密儀器，往往無法準(zhǔn)確測量，如肩斜角度，胸坡角度等。
2、人體尺寸測量過程中，特體范圍不易測量。關(guān)于特體，無非是區(qū)別于標(biāo)準(zhǔn)體的體型特征，如溜肩、駝背、挺胸等，這仍涉及到角度測量問題，溜肩幅度是多少，挺胸、駝背有多嚴(yán)重等等，這些變量僅用已有的數(shù)值并不能準(zhǔn)確概括客人的體貌特征。
二、立體裁剪制版法
立體裁剪制版法是直接在人臺(tái)模特上用坯布扎出版型，很直觀，關(guān)于人臺(tái)模特。模特人臺(tái)是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)型制作的，規(guī)格復(fù)雜，種類繁多，況且不管這個(gè)人臺(tái)模特多么接近人體的體型特征，畢竟不是所測量的客人的體型特征。因此依靠人臺(tái)模特立裁出來的樣版，能夠滿足人臺(tái)模特卻不一定能夠滿足所測量的客人。
溫馨提示：對(duì)于西服的放松度而言，穿著是否舒適合體，要充分試衣過后才能知道。
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